Schnelle Antwort
Fliesen werden heute im Dünnbett geklebt, nicht mehr in ein Mörtelbett gelegt. Entscheidend sind vier Dinge: ein tragfähiger, ebener und saugfähiger Untergrund, ein zum Format passender Flexkleber (C2, bei Großformaten zusätzlich S1), die richtige Zahnung der Zahnkelle (8 bis 12 mm) und eine vollflächige Kleberbettung ohne Hohlräume. Bodenfliesen erhalten mindestens 2 mm Fugenbreite; an Wänden, Anschlüssen und in Flächen über etwa 6 Metern Länge kommen Bewegungs- und Randfugen dazu.
Was der Untergrund leisten muss
Ein Fliesenbelag kann nur so gut sein wie der Untergrund. Vor dem ersten Kleberauftrag prüfen Sie vier Eigenschaften.
Tragfähigkeit. Der Untergrund muss fest und rissefrei sein. Lose Putzschichten, abplatzende Farbe, alte Kleberreste und bröselige Spachtelstellen gehören entfernt. Ein einfacher Test: Mit dem Fingernagel oder einem Spachtel über die Fläche kratzen. Lässt sich Material abschieben, ist es kein tragfähiger Untergrund.
Ebenheit. Nach DIN 18202 gelten für Flächen Maßtoleranzen, die von der Bezugslänge abhängen. Für Fliesenarbeiten ist die Faustregel: Auf zwei Metern Länge darf die Abweichung nicht mehr als 3 mm betragen, sonst entstehen Hohllagen und Kantenversätze. Größere Unebenheiten werden mit Ausgleichsmasse egalisiert, nicht mit mehr Kleber ausgeglichen. Dickere Kleberbetten trocknen langsamer aus und schwinden stärker.
Saugfähigkeit. Ein stark saugender Untergrund, etwa Gipsputz oder Porenbeton, entzieht dem Kleber Wasser. Die Folge ist eine unvollständige Hydratation und damit zu geringe Festigkeit. Solche Flächen werden grundiert.
Restfeuchte. Estrich muss belegreif sein. Als Richtwerte gelten für Zementestrich 2,0 CM-% (mit Fußbodenheizung 1,8 CM-%), für Calciumsulfatestrich 0,5 CM-% (mit Fußbodenheizung 0,3 CM-%). Ohne Fußbodenheizung wird Zementestrich frühestens nach 28 Tagen belegt. Die Feuchte wird mit einem CM-Gerät gemessen, nicht geschätzt.
Grundieren
Die Grundierung hat zwei Aufgaben: Sie bindet den Staub und sie reguliert die Saugfähigkeit.
- Saugende Untergründe (Gipsputz, Porenbeton, alte Spachtelflächen): Tiefgrund oder Haftgrund, verdünnt nach Herstellerangabe, einmal satt auftragen.
- Nicht saugende Untergründe (alte Fliesen, dichte Betonflächen): Haftbrücke oder Haftgrund, unverdünnt.
- Stark saugende oder kreidende Untergründe: Bindemittelhaltige Grundierung, anschließend grundierte Fläche vollständig trocknen lassen.
Wichtig: Die Grundierung darf nicht als Trennschicht wirken. Filmbildende Haftgründe müssen vollständig abtrocknen, sonst haftet der Kleber auf dem Grundierungsfilm statt auf dem Untergrund.
Kleber und Zahnung richtig wählen
Fliesenkleber werden nach DIN EN 12004 klassifiziert. Für die Praxis sind zwei Angaben entscheidend: Neben der Klasse hilft ein Blick in Fliesenkleber, wenn Sie die Grundbegriffe einordnen wollen.
- C1 oder C2 — C2 ist der höherwertige, zementäre Kleber mit erhöhter Haftzugfestigkeit. Für Bodenfliesen und für alle Formate ab etwa 30 × 30 cm ist C2 die richtige Wahl.
- S1 oder S2 — Kennzeichnet die Verformungsfähigkeit. S1 ist für Formate ab etwa 60 cm Kantenlänge, auf Holzuntergründen, auf Fußbodenheizung und im Außenbereich sinnvoll.
Dazu kommt der Verlegestofftyp: Für Wandfliesen genügt meist ein C1-Kleber, für Bodenfliesen und Großformate der C2-Flexkleber. Wer Naturstein verlegt, braucht einen hellen, nicht verfärbenden Kleber.
Der Kleberkasten: Hier kommt ein Flexkleber der Klasse C2 TE ins Spiel — er deckt Innen- und Außenbereich ab und verzeiht die Bewegung, die ein belegter Estrich immer mitbringt.
Die Zahnung der Kelle richtet sich nach Format und Untergrund:
| Fliesenformat | Zahnung | Kleberbett |
|---|---|---|
| bis 10 × 10 cm | 4 bis 6 mm | 2 bis 3 mm |
| 15 × 15 bis 30 × 30 cm | 6 bis 8 mm | 3 bis 5 mm |
| 30 × 30 bis 60 × 60 cm | 8 bis 10 mm | 5 bis 7 mm |
| über 60 cm | 10 bis 12 mm | 7 bis 10 mm |
| Außenbereich, Großformat | 10 bis 12 mm, Buttering-Floating | vollflächig |
Zuschnitt
Keramische Fliesen werden mit dem Handschneider geritzt und gebrochen. Feinsteinzeug ist härter und dichter; hier reicht ein einfacher Ritzschneider nicht immer aus. Für Fliesen ab etwa 1 cm Stärke, für Schnitte in Ecken und für Aussparungen kommt ein elektrischer Nassschneider oder eine Diamanttrennscheibe zum Einsatz.
Der Gerätekasten: Für normale Wohnungsformate genügt ein Handschneider mit 76 cm Schnittlänge.
Ein zweiter Kasten für den Profi-Bedarf: Der Rubi TZ-850 schneidet bis 85 cm und arbeitet mit deutlich mehr Brechkraft. Solche Geräte lohnen sich, wenn regelmäßig Feinsteinzeug in Großformaten verarbeitet wird oder das Gerät gemietet werden soll.
Für Aussparungen, Eckausschnitte und Rohrdurchführungen brauchen Sie zusätzlich eine Diamantbohrkrone und eine Stichsäge mit Diamantblatt. Beides gehört zur Grundausstattung, wenn Großformate verlegt werden.
Werbung
Verlegen
Der Kleberauftrag entscheidet über Hohllagen. Bei Formaten bis etwa 30 cm wird der Kleber mit der Zahnkelle aufgekämmt und die Fliese eingedrückt. Ab 60 cm und im Außenbereich wird zusätzlich die Rückseite der Fliese dünn mit Kleber beschichtet — das Buttering-Floating-Verfahren. Nur so ist das Kleberbett hohlraumfrei. Die Richtwerte: bei Innenbereichen mit üblicher Beanspruchung mindestens 65 %, bei Großformaten und im Außenbereich mindestens 90 % der Fläche.
Arbeitsweise:
- Kleber in Teilflächen aufkämmen, die in 15 bis 20 Minuten belegt werden können. Angezogener Kleber, der sich nicht mehr klebrig anfühlt, ist unbrauchbar.
- Erste Bahn im Raum an einer Richtschnur ausrichten, nicht an der Wand. Wände sind selten gerade.
- Fliese im Kleberbett leicht drehend einschieben, nicht schieben — so verteilt sich der Kleber gleichmäßig.
- Fugenabstand mit Fugenkreuzen oder Verlegekeilen halten.
Der Zubehörkasten: Fugenkreuze und Verlegekeile halten die Fugenbreite. Für 2 bis 3 mm Fugen und Formate bis 60 cm reichen Kunststoff-Kreuze in entsprechenden Stärken.
Der Werkzeugkasten: Die Zahnkelle trägt die eigentliche Kleberverteilung. Für 30 bis 60 cm Formate ist eine Kelle mit 10 × 10 mm Zahnung die Standardgröße.
Werbung
Verfugen
Verfugt wird, wenn der Kleber abgebunden hat — je nach Produkt nach 12 bis 24 Stunden. Für Fliesenfugenmörtel gilt DIN EN 13888; für Fugen auf Böden und im Außenbereich ist die Klasse CG2 (verbesserte Fugenmörtel) der Standard.
Wer keinen neuen Fliesenbelag möchte, findet unter Vinylboden auf Fliesen verlegen die Alternative für belegte Flächen.
- Fugenbreite: bei Bodenfliesen mindestens 2 mm. Bei Großformaten und Außenbereich 5 bis 10 mm, damit die Fuge Bewegung aufnehmen kann.
- Auftragen: Fugenmörtel schräg mit einem Gummifugengummi einarbeiten, in mehreren Richtungen, bis die Fugen schlüssig gefüllt sind.
- Abwaschen: Nach kurzer Ansteifzeit mit sauberem Wasser und einem feuchten Schwammbrett abwaschen. Kein stehendes Wasser auf der Fläche lassen, kein Schwamm mit zu nassem Wasser nachwischen, das den Mörtel auswäscht.
- Endreinigung: Nach vollständiger Aushärtung, in der Regel nach 24 Stunden, mit klarem Wasser oder einem milden Filmbildner-Entferner nacharbeiten.
Der Nacharbeits-Kasten: Für das Auswaschen der Fugen gehört ein Schwammbrett in jeden Werkzeugsatz — mit Schwammgummi-Lage, damit die Fugenkanten nicht verschmiert werden.
Für das anschließende Ausarbeiten der Fugen mit einem Gummifugengummi hält sich folgender Kasten: Ein Reibebrett mit Gummibelag arbeitet die Fugenkanten sauber nach und zieht Restmörtel ab.
Werbung
Werbung
Bewegungsfugen, Rand- und Anschlussfugen
Jede Fläche braucht Fugen, die Bewegung aufnehmen. Die Regeln:
- Randfugen an allen aufgehenden Bauteilen (Wand, Türzarge, Pfeiler), Breite 8 bis 10 mm, mit elastischem Dichtstoff und Rundschnur als Hinterfüllung.
- Bewegungsfugen bei Flächen über etwa 6 Metern Länge oder bei Flächen über 40 Quadratmetern, in Feldbreiten nach Planung.
- Anschlussfugen an Sanitärgegenständen, Duschtassen und Wannen mit dauerelastischem Silikon, nicht mit Fugenmörtel.
- Ein Randdämmstreifen an Wandanschlüssen stellt sicher, dass die Fläche arbeiten kann. Er wird nach dem Verlegen nicht abgeschnitten, sondern bleibt als Trennung erhalten.
Trockenzeiten
| Vorgang | Zeit |
|---|---|
| Kleber anziehen lassen | 15 bis 20 Minuten Verarbeitungszeit |
| Verfugen nach dem Verlegen | nach 12 bis 24 Stunden |
| Begehbar nach dem Verfugen | nach 24 Stunden |
| Voll belastbar | nach 7 Tagen |
| Abdichtung unter Fliesen (nahtlos) | erst nach vollständiger Aushärtung des Verbunds |
Bei niedriger Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängern sich diese Zeiten. Unter 5 °C wird nicht gefliest.
Häufige Fehler aus der Praxis
| Fehler | Folge | Abhilfe |
|---|---|---|
| Nur teilflächig geklebt | Das Kleberbett wird aufgekämmt, die Fliese aber nicht angedrückt. Ergebnis: Hohllagen, die beim Begehen klappern und beim ersten Umzug brechen. | Fliesen im Kleberbett drehend einsetzen und stichprobenweise wieder abheben, um die Bettung zu prüfen. |
| Mit mehr Kleber ausgeglichen statt mit Ausgleichsmasse | Ein 3 cm dickes Kleberbett trocknet ungleichmäßig und schwindet. | Vorarbeiten mit Ausgleichsmasse, danach kleben. |
| Fugen zu früh ausgewaschen | Fugenmörtel, der nach 30 Minuten mit nassem Schwamm bearbeitet wird, verliert Bindemittel und wird sandig. | Ansteifzeit abwarten und mit wenig Wasser arbeiten. |
| Keine Randfugen | Ohne Rand- und Bewegungsfugen reißen die Fliesen oder lösen sich am Anschluss ab. | Randdämmstreifen setzen, Anschlüsse elastisch abdichten. |
Wer den Zuschnitt selbst machen will: Der Fliesenschneider im Vergleich zeigt, welche Schnittlänge und Brechkraft zu welchem Format passen. Wie der fertige Belag sauber bleibt, steht unter Fliesen reinigen.
