Ob es in einer Wohnung schimmelt, entscheidet nicht die Zahl auf dem Hygrometer allein. Entscheidend ist, wie feucht die Wandoberfläche ist. Deshalb kann es in einer kalten Ecke schimmeln, während das Messgerät mitten im Raum 50 Prozent anzeigt. Dieser Beitrag erklärt die Richtwerte, den Zusammenhang zwischen Temperatur und Kondensat und wie Sie Feuchte wirksam senken.
Welche Luftfeuchtigkeit normal ist
Als behaglich und unbedenklich gelten 40 bis 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit bei 18 bis 22 Grad Raumtemperatur. In diesem Band fühlen sich Menschen wohl, Schleimhäute trocknen nicht aus, und die Bausubstanz nimmt keinen Schaden.
Was „relativ“ dabei heißt: Der Wert bezieht sich auf die Feuchtigkeitsmenge, die Luft bei der jeweiligen Temperatur überhaupt aufnehmen kann. Die Grundlagen stehen unter Luftfeuchte.
Unter 40 Prozent wird es unangenehm: Schleimhäute und Augen trocknen aus, Staub wirbelt stärker auf, und Holzmöbel arbeiten. Über 60 Prozent beginnt der Bereich, in dem Feuchtigkeit an kalten Flächen ausfällt.
| Raum | Empfehlung |
|---|---|
| Wohn- und Arbeitsräume | 40–60 % bei 20–22 °C |
| Schlafräume | 40–60 %, nachts eher kühler |
| Küche und Bad | 50–60 %, beim Kochen und Duschen kurzzeitig höher |
| Keller | 50–60 %, dauerhaft nie über 65 % |
Die Werte gelten für die Raumluft. Ob es an der Wand kritisch wird, steht weiter unten — dort liegt der eigentliche Zusammenhang.
Woran man zu hohe Feuchte erkennt
Kondensat an den Fensterscheiben ist das deutlichste Zeichen. Bildet sich morgens Wasser am Glas, ist die Luft zu feucht oder die Lüftung zu gering. An thermisch getrennten Rahmen fällt es später aus als an alten Fenstern mit Zweifachverglasung — dort ist es ein Frühwarnzeichen.
Muffiger Geruch in Ecken, hinter Schränken und in Kellerräumen deutet auf mikrobiellen Befall hin, auch wenn noch nichts sichtbar ist.
Kalte Außenwandecken und Wandflächen hinter Möbeln sind die Stellen, an denen es zuerst losgeht.
Messen
Ein Hygrometer zeigt die relative Luftfeuchtigkeit der Raumluft. Für die Frage, ob es an der Wand kritisch wird, brauchen Sie zusätzlich die Oberflächentemperatur — oder ein Feuchtigkeitsmessgerät für Baustoffe, das die Materialfeuchte direkt misst.
Wichtig: Ein Hygrometer misst dort, wo es steht. In Bodennähe und in Raumecken sind die Werte höher als auf dem Sideboard in Raummitte. Stellen Sie es nicht neben die Heizung.
Warum es schimmelt, obwohl die Raumluft in Ordnung ist
Luft kann Wasserdampf nur bis zu einer bestimmten Menge aufnehmen, und diese Menge hängt von der Temperatur ab. Kalte Luft kann weniger Feuchte halten als warme. Kühlt Luft ab, steigt ihre relative Feuchte — ohne dass Wasser hinzukommt.
Genau das passiert an einer kalten Außenwand. Die Raumluft hat 50 Prozent bei 21 Grad. An der Wandoberfläche in einer schlecht gedämmten Ecke herrschen vielleicht 14 Grad. Dort steigt die relative Feuchte auf einen Wert, bei dem sich Kondensat bildet — und genau dort wächst Schimmel.
Der AW-Wert sagt, ob es kritisch wird
Die entscheidende Größe heißt AW-Wert, der Wasseraktivitätswert. Er beschreibt die relative Luftfeuchtigkeit an der Oberfläche eines Bauteils, auf einer Skala von 0 bis 1.
- Ab 0,65 beginnt Schimmelpilzwachstum
- Ab 0,70 finden viele Arten optimale Bedingungen
0,65 entspricht 65 Prozent an der Oberfläche. Diese Schwelle wird an kalten Flächen deutlich früher erreicht als in der Raumluft. Deshalb nützt es wenig, die Raumluft auf 50 Prozent zu drücken, wenn die Wand 12 Grad hat.
Wärmebrücken und kalte Ecken
Eine Wärmebrücke ist eine Stelle, an der Wärme schneller nach außen geht als im Rest der Wand — typisch sind Außenecken, Rollladenkästen, Fensterlaibungen, Deckenanschlüsse und auskragende Balkonplatten. Dort ist die Oberfläche kälter, der AW-Wert höher, und dort schimmelt es zuerst.
Wenn es immer an derselben Ecke schimmelt, ist das ein bauliches Signal und kein Lüftungsproblem. Ein Feuchtemessgerät und eine Thermografie bringen Klarheit. Gegen eine Wärmebrücke hilft nur eine bauliche Maßnahme, nicht ein stärkerer Entfeuchter.
Warum Tapeten das Risiko erhöhen
Zellulosehaltige Materialien wie Papier- und Vliestapeten sowie Kleister binden Feuchtigkeit und liefern Schimmel einen Nährboden. An der Oberfläche einer Tapete ist der AW-Wert bei gleicher Wandtemperatur höher als auf einem glatten, mineralischen Anstrich. Das erklärt, warum es hinter Vliestapeten häufiger schimmelt als auf Kalkputz oder Silikatfarbe.
Ursachen zu hoher Feuchte
Lüftungs- und Heizverhalten. Wäsche in der Wohnung trocknen, lange Duschen, Kochen ohne Abzug, dauerhaft gekippte Fenster — das sind die häufigsten Quellen. Ein gekipptes Fenster tauscht kaum Luft aus, kühlt aber die Laibung ab und macht sie zur Kondensatfläche.
Baufehler. Fehlende oder defekte Sperrschichten lassen Feuchte von unten aufsteigen. Das ist ein baulicher Mangel und mit einem Entfeuchter nicht zu beheben; hier hilft nur eine Sperrschicht im Bauwerk.
Wasserschäden und undichte Stellen. Ein tropfender Anschluss oder ein Rohrschaden im Estrich liefert dauerhaft Feuchte, ohne dass die Raumluft auffällig wäre.
Bausubstanz nach Sanierungen. Frischer Estrich, Putz oder Spachtel gibt über Wochen Wasser ab. In dieser Zeit ist erhöhte Feuchte normal und muss abgeführt werden.
Senken: was in welcher Reihenfolge hilft
Erst lüften, dann heizen, dann entfeuchten
Richtig lüften heißt: mehrmals täglich für fünf bis zehn Minuten alle Fenster gleichzeitig weit öffnen (Stoßlüftung), oder Querlüftung mit gegenüberliegenden Fenstern. Das tauscht die Luft in kurzer Zeit aus, ohne die Wände auszukühlen. Dauerkippen ist das Gegenteil: kaum Luftwechsel, kalte Laibungen.
Heizen hält die Oberflächentemperaturen hoch. Eine Wohnung, die nur sporadisch beheizt wird, hat kalte Wände und damit hohe AW-Werte. Die Raumtemperatur darf nicht unter 15 Grad fallen, auch wenn ein Raum nicht genutzt wird — das gilt besonders in Schlafzimmern.
Entfeuchten ist die dritte Stufe: sinnvoll, wenn Lüften und Heizen nicht ausreichen, etwa in Kellern ohne Fenster, nach einem Wasserschaden oder in Übergangszeiten mit hoher Außenluftfeuchte.
Wann Lüften nicht hilft
Bei feuchtwarmer Witterung im Sommer ist die Außenluft oft feuchter als die Innenluft. Lüften bringt dann Feuchte herein statt sie hinauszutragen. In dieser Zeit ist ein Entfeuchter das richtige Werkzeug.
Entfeuchter: die Bauarten
Kondensationstrockner
Das Gerät arbeitet wie ein Kühlschrank: Ein Ventilator zieht Raumluft über kalte Lamellen, das Wasser kondensiert und läuft in einen Behälter. Diese Bauart ist bei höheren Raumtemperaturen effizient und die übliche Wahl für beheizte Wohnräume.
Nachteil: Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Leistung stark, und ein Abtauen ist nötig. Unter etwa 15 Grad arbeiten Kondensationsgeräte zunehmend ineffizient.
Adsorptionstrockner
Ein hygroskopisches Material nimmt die Feuchtigkeit auf und wird mit Wärme regeneriert. Diese Technik funktioniert auch bei niedrigen Temperaturen und ist deshalb die Wahl für unbeheizte Keller, Baustellen und Garagen. Nachteil sind der höhere Stromverbrauch und die stärkere Wärmeabgabe.
Granulat-Entfeuchter
Ein Behälter mit Calciumchlorid zieht Feuchte aus der Luft und sammelt sie in einem Auffangbehälter. Solche Geräte brauchen keinen Strom und sind für Schränke, Wohnwagen, Boote und kleine Räume gedacht. Die Aufnahmekapazität eines Behälters ist begrenzt und liegt je nach Größe im Bereich von einigen hundert Millilitern bis zu mehreren Litern; das Granulat wird verbraucht und muss ersetzt werden.
Die Leistungsangabe richtig lesen
Hersteller geben die Entfeuchtungsleistung in Litern pro 24 Stunden an — aber bei genormten Bedingungen von 30 Grad Celsius und 80 Prozent relativer Luftfeuchte. Diese Bedingungen kommen in einer Wohnung praktisch nie vor.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Gerät mit 24 Litern pro Tag bei 30 °C und 80 Prozent leistet bei 27 °C und 60 Prozent nur noch rund 12 Liter pro Tag — die Hälfte. Im beheizten Wohnraum mit 21 °C liegt der Wert noch darunter.
Daraus folgt für den Vergleich: Achten Sie darauf, bei welchen Bedingungen eine Leistung angegeben ist. Ein Gerät mit 24 l bei 30/80 ist nicht besser als eines mit 20 l bei 30/80 — und ein Gerät mit 20 l bei 35/90 klingt nur stark.
Wie viel Liter brauche ich
Rechnen Sie überschlägig: Für einen Kellerraum von 20 Quadratmetern bei 2,4 Metern Höhe sind das 48 Kubikmeter Luft. Wird die Feuchte von 70 auf 55 Prozent gesenkt, sind das bei 18 Grad etwa 0,9 Gramm Wasser pro Kubikmeter, also rund 43 Gramm — knapp ein Zwanzigstel Liter.
Das zeigt den entscheidenden Punkt: Ein Raum trocknet nicht einmalig aus. Die Feuchte kommt laufend nach, aus der Nutzung, aus den Wänden, aus der Luft. Die relevante Frage ist deshalb nicht die Wassermenge im Raum, sondern wie schnell Feuchte nachgeliefert wird. Ein 10-Liter-Gerät, das dauerhaft läuft, hält einen mäßig belasteten Raum trocken. Für einen nassen Keller nach einem Schaden braucht es ein Vielfaches.
Keller, Schlafzimmer, Wohnung
Keller: Der häufigste Einsatzort. Unbeheizte Keller liegen im Temperaturbereich, in dem Kondensationstrockner schwach werden — dort ist ein Adsorptionsgerät die bessere Wahl, oder ein Kondensationsgerät mit entsprechender Auslegung.
Schlafzimmer: Nachts wird wenig gelüftet, die Temperatur sinkt, und die Außenwand kühlt aus. Wenn die Matratze dicht an der Wand steht, kann dort keine Luft zirkulieren; die Feuchte staut sich. Ein Abstand von einigen Zentimetern und morgens Stoßlüften sind wirksamer als jeder Entfeuchter.
Wohnung allgemein: In beheizten Räumen genügt in der Regel ein Kondensationstrockner mit 10 bis 12 Litern Tagesleistung, wenn überhaupt einer nötig ist. Prüfen Sie zuerst Lüftung, Heizung und die Nutzungsgewohnheiten.
Wartung und Betrieb
Behälter leeren, bevor er überläuft. Viele Geräte schalten dann ab; in einem Keller läuft das auf einen Ausfall hinaus, ohne dass es jemand merkt. Besser ist der Anschluss eines Ablaufschlauchs in einen Abfluss — dann kann das Gerät dauerhaft laufen.
Filter reinigen. Der Luftfilter setzt sich zu und senkt die Leistung unbemerkt. Je nach Staubbelastung monatlich ausspülen.
Türen und Fenster geschlossen halten, während das Gerät läuft. Ein Entfeuchter, der gegen offene Fenster arbeitet, entfeuchtet den Ort.
Aufstellung frei halten. Kein Betrieb in Nischen, hinter Vorhängen oder direkt an der Wand. Luft muss zirkulieren können.
Empfehlungen
Zum Messen. Ein Feuchtigkeitsmessgerät für Baustoffe kostet rund 25 € und zeigt, wie feucht die Wand tatsächlich ist — vorher sollte niemand einen Entfeuchter kaufen.
Für Wohnräume. Der COMFEE mit 10 Litern Tagesleistung liegt bei rund 95 € und ist für Räume bis etwa 20 Quadratmeter gedacht.
Für größere Flächen. Der HAUSHOF mit 20 Litern Tagesleistung kostet rund 160 €.
Für den Dauerbetrieb. Das MeacoDry ABC mit 10 Litern liegt bei rund 203 € und gilt als sparsam im Verbrauch.
Für sehr große Räume. Der Pro Breeze OmniDry mit 40 Litern und WLAN-Steuerung kostet rund 255 €.
